DS214Play qui ne s'allume plus du tout. Que tester, que faire ?

[jacaj]

Je craignais cette issue, en effet j'avais repéré d'autres Mosfet dans les zones des gros condensateurs avec un secteur rouge qui correspondent à 2 alimentations à découpage.
Et qui ont aussi l'équivalent de la patte verte et attendent surement un signal pour démarrer, peut-être de la part d'un micro-contrôleur qui gère la séquence de démarrage,
et qui, si il doit être remplacé doit être programmé. Si on suit la piste de la patte verte on atteint la zone de la grosse puce Etrontech et de ses voisines, ce qui pourrait confirmer mon hypothèse.
Si ont doit forcer tous les Mosfet fonctionnant en pseudo-relais, à démarrer avec des fils soudés, on n'est pas rendus.

Il y a encore une toute petite piste à explorer, c'est d'aller à l'autre extrémité de la carte. (On est parti au départ coté jack à cause d'une soudure qui semblait bizarre)


Vérifier que le switch montre une résistance nulle quand on appuie.
Faire une photo en bonne résolution de cette zone pour décrypter les marquages.
Et éventuellement suivre la piste pour savoir sur quelle puce aboutit le fil de l'interrupteur.

Si ça ne donne rien, je crains que les seules solutions soient de faire le rétro-engineering de toute la partie alimentation de la carte, ce que personnellement je ne sens pas,
ou changer la carte mère, ou changer le Syno...

Modifié le 10 juin 2020 par jacaj

[Darkjeje]

Bonjour jacaj

Merci pour ton retour.

J'ai refait des photos, j'espère que ça ira,...

 

Il y a 10 heures, jacaj a dit :

Vérifier que le switch montre une résistance nulle quand on appuie.
Faire une photo en bonne résolution de cette zone pour décrypter les marquages.
Et éventuellement suivre la piste pour savoir sur quelle puce aboutit le fil de l'interrupteur.

Le switch c'est le bouton poissoir ?

Si oui, je passe bien à 0 en test de résistance en appuyant sur le bouton alors que je suis à I sans pousser.
Et en test de continuité, j'ai absence de bip si je n'appuie pas et bip sonore si j'appuie.

 

Il y a 10 heures, jacaj a dit :

Si ça ne donne rien, je crains que les seules solutions soient de faire le rétro-engineering de toute la partie alimentation de la carte, ce que personnellement je ne sens pas,
ou changer la carte mère, ou changer le Syno...

Je pense que ce sera direction un nouveau NAS surtout.

Pourrais-je tirer quelque chose de celui-là ?

De son boitier double baie avec disque SATA emfichable ?

Modifié le 11 juin 2020 par Darkjeje

[jacaj]

Le switch est donc ok.
Sur la photo du haut on voit un fil partir du contact du haut du switch et passer à coté de R427 puis en bas de la photo devant Q33.
Tu peux regarder sur quel composant il atterrit ?
Sur l'autre face, il y a un fil qui part du même contact ? et si oui, il va où ? Attention à ne pas confondre avec les fils qui vont aux leds.

La puce à 28 pattes près du switch est bien un microcontrôleur 8 bit, mais difficile à dire ce qu'est son rôle. (démarrage? gestion des leds ?)
La puce Etrontech citée hier est un contrôleur USB3, clairement pas concerné par le démarrage du NAS.
Le deux puces à coté non plus car elles gèrent l'Ethernet et le Sata donc les disques.

Retirer quelque chose d'un DS214play HS non dépanné ou sans changer la carte, je ne vois pas, à part récupérer l'alim et quelques composants à dessouder pour bricoler...
Demande quand même au support Synology si ils vendent la carte et à quel prix vs le prix d'un neuf.

[firlin]

Bonjour

il y a une heure, jacaj a dit :

Demande quand même au support Synology si ils vendent la carte et à quel prix vs le prix d'un neuf.

Synology ne vend pas de carte mère, il faut remplacer tous le nas

[Darkjeje]

Il y a 3 heures, firlin a dit :

Bonjour

Synology ne vend pas de carte mère, il faut remplacer tous le nas

Je leur ai en effet demandé quand il est tombé en panne.

Ils vendent bien des CM, mais ça revenait à environ 272 € hors frais de port, soit pratiquement le prix que je l'ai payé neuf il ya 5 ans. Donc autant en acheter un neuf, pour profiter des avancés technologiques sorties depuis (ce que le support m'a lui même conseillé).

 

@jacaj je regarde ça ce soir et te tiens au courant.

[Darkjeje]

Il y a 8 heures, jacaj a dit :

Sur la photo du haut on voit un fil partir du contact du haut du switch et passer à coté de R427 puis en bas de la photo devant Q33.
Tu peux regarder sur quel composant il atterrit ?

J'ai suivi le fil jusqu'à cette photo (en face de la flèche rouge) :

Le petit point bleu (entouré d'un rond rouge) est à 8,5 mm du bord de la carte.

Le point blanc (entouré d'un rond rouge) est à 7 mm du bord de la carte.

J'ai l'impression que le point bleu (entouré de rouge, arrive sur le point bleu entouré de violet sur l'autre face (en face de la flèche violette).

 

Il y a 8 heures, jacaj a dit :

Sur l'autre face, il y a un fil qui part du même contact ? et si oui, il va où ? Attention à ne pas confondre avec les fils qui vont aux leds.

Tu parles de l'arrivé (rond violet) ou d'un autre contact ?

Modifié le 11 juin 2020 par Darkjeje

[jacaj]

Ce fil a l'air de passer sous la pile. et après forcément on le perd, donc sauf à tester tous les composants au delà de la pile qui bippent en continuité, la piste est perdue...
Si tu retrouves la piste et me donnes le marquage des 2 puces à droite de la pile, c'est notre dernière chance.

Je pensais qu'il pouvait y avoir un autre fil partant du switch, sur l'autre face du circuit imprimé, mais il n'y en a peut être pas.

On parlait du prix de la carte, un ds218play est à 240€ sur Amazon...

Modifié le 11 juin 2020 par jacaj

[Darkjeje]

Il y a 2 heures, jacaj a dit :

Ce fil a l'air de passer sous la pile. et après forcément on le perd, donc sauf à tester tous les composants au delà de la pile qui bippent en continuité, la piste est perdue...
Si tu retrouves la piste et me donnes le marquage des 2 puces à droite de la pile, c'est notre dernière chance.

Alors j'ai tester toutes les pattes des composants entourés de vert.

Voici les résultat des mesures prises en calibre diode en connectant la pointe rouge du multimètre sur le bouton poissoir :

Q1 :

Patte supérieure : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 1 766

Patte inférieure gauche :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 1 570

Patte inférieure droite :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 0 (Bip sonore)

 

Q2 :

Patte supérieure : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 660 (mais ça a varié entre 600 et I pendant près de 10 à 15 secondes avant de ce stabiliser à 660)

Patte inférieure gauche :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 1 764 (mais ça a varié entre 1 000 et 1 900 voir I pendant près de 10 à 15 secondes avant de ce stabiliser à 1 764) Par contre sans passer par le bouton poissoir (donc le positif envoyé sur l'autre patte du bouton poussoir, ça se fixe direct à 1750.

Patte inférieure droite :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : entre 9 et 20 (Bip sonore)

 

 

Q4 :

Patte supérieure : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : I

Patte inférieure gauche :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : I

Patte inférieure droite :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 0 (Bip sonore)

 

 

Q5 :

Patte supérieure : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 711

Patte inférieure gauche :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : I

Patte inférieure droite :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 0 (Bip sonore)

 

Q9 :

Patte supérieure : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 0 (Bip sonore)

Patte inférieure gauche : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : 748

Patte inférieure droite :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I  (LED 1 orange très très légèrement allumée)

- En appuyant sur le bouton poussoir : I (LED 1 allumée)

 

 

Q10 :

Patte supérieure : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : I

Patte inférieure gauche : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : I

Patte inférieure droite :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I  

- En appuyant sur le bouton poussoir : 0 (Bip sonore)

 

Q11 :

Patte supérieure : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : I

Patte inférieure gauche : 

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I 

- En appuyant sur le bouton poussoir : I

Patte inférieure droite :

- Sans appuyer sur le bouton poussoir : I  

- En appuyant sur le bouton poussoir : 0 (Bip sonore)

Il y a 2 heures, jacaj a dit :

Je pensais qu'il pouvait y avoir un autre fil partant du switch, sur l'autre face du circuit imprimé, mais il n'y en a peut être pas.

C n'est malheureusement pas aussi lisible que de l'autre côté de la carte.

Voici un photo en gros plan au cas où tu verrais un début de fil que je pourrai essayer de suivre.

Modifié le 11 juin 2020 par Darkjeje

[jacaj]

Tous les transistors sauf Q2 ont l'air reliés à ce bouton... On est mal !
La puce s35390 U12 est un horloge temps réel (liée à un quartz) et la 25Q064A U17 est une mémoire flash, je ne trouve pas la correspondance des autre puces, surtout celle qui est effacée=U7
La puce avec l'étiquette DS214 contient le Bios, bref tout ça n'a pas grand chose à voir avec le démarrage du Nas...

Dernière chance, la petite puce marqué L4 / 2R2 sous la puce effacée U7 est une micro-bobine. Vérifie qu'elle n'est pas coupée (en ohmmètre) et vois si tu ne peux pas lire en lumière rasante la référence de U7
Car à ce niveau les pistes sont larges, donc avec un courant important qui pourraient avoir un rapport avec l'alimentation.
Dommage que finalement rien n'ait fumé, on aurait été plus facilement au bon endroit.

Sinon, je crois que je vais déclarer forfait, et comme sur ce forum, nul n'est tenu au miracle, surtout à distance, on va dire que j'ai atteint mes limites. Désolé. 😩        😥 RIP DS214 Play

Modifié le 11 juin 2020 par jacaj

[Darkjeje]

Il y a 8 heures, jacaj a dit :

Tous les transistors sauf Q2 ont l'air reliés à ce bouton... On est mal !
La puce s35390 U12 est un horloge temps réel (liée à un quartz) et la 25Q064A U17 est une mémoire flash, je ne trouve pas la correspondance des autre puces, surtout celle qui est effacée=U7
La puce avec l'étiquette DS214 contient le Bios, bref tout ça n'a pas grand chose à voir avec le démarrage du Nas...

Dernière chance, la petite puce marqué L4 / 2R2 sous la puce effacée U7 est une micro-bobine. Vérifie qu'elle n'est pas coupée (en ohmmètre) et vois si tu ne peux pas lire en lumière rasante la référence de U7
Car à ce niveau les pistes sont larges, donc avec un courant important qui pourraient avoir un rapport avec l'alimentation.
Dommage que finalement rien n'ait fumé, on aurait été plus facilement au bon endroit.

Sinon, je crois que je vais déclarer forfait, et comme sur ce forum, nul n'est tenu au miracle, surtout à distance, on va dire que j'ai atteint mes limites. Désolé. 😩        😥 RIP DS214 Play

Ça sent en effet vraiment pas bon.

Merci beaucoup pour toute l'aide et le temps que tu m'as accordé. 

C'était en tout cas très intéressant !

J'ai mesuré les 4 puces 2R2 de la carte et j'ai obtenu 0 ohm pour les 4.

Voici la photo de la puce U7 que je li à Q227 ou Q22Z et A1529.

Je ne pense pas changer mon NAS avant la sortie en France du DS220+.

De toute façon mon NAS ne permet de transférer mes disques durs en l'état que dans un autre DS214play.

Je suis donc bon pour du transfert via un PC sous linux et jongler avec mes vieux DD. Donc d'ici là je vais essayer d'en apprendre plus sur mon NAS pour essayer de localiser une résistance grillée ou autre,...

[jacaj]

Pas de correspondance trouvée avec Q22Z ou Q227. Dommage que la photo ne soit pas plus nette, même si ce que tu as lu semble ok.
Les 2R2 sont ok.

Une résistance grillée en général ça se voit, et il y aurait une une odeur de brulé. Je crains plus un problème de puce, qui forcément ne se voit pas.
Un simple transistor de quelques microns, HS au milieu de milliers d'autres à l'intérieur d'une puce et tu auras ce résultat.

Et sans les plans, avec une carte qui combine tous les éléments d'un PC, y compris une bonne partie de l'alim, sans que rien ne soit remplaçable, c'est peine perdue,
sauf beaucoup de chance ou passer un temps fou à tester tous les composants un à un. 

[Darkjeje]

Il y a 5 heures, jacaj a dit :

Pas de correspondance trouvée avec Q22Z ou Q227. Dommage que la photo ne soit pas plus nette, même si ce que tu as lu semble ok.
Les 2R2 sont ok.

Une résistance grillée en général ça se voit, et il y aurait une une odeur de brulé. Je crains plus un problème de puce, qui forcément ne se voit pas.
Un simple transistor de quelques microns, HS au milieu de milliers d'autres à l'intérieur d'une puce et tu auras ce résultat.

Et sans les plans, avec une carte qui combine tous les éléments d'un PC, y compris une bonne partie de l'alim, sans que rien ne soit remplaçable, c'est peine perdue,
sauf beaucoup de chance ou passer un temps fou à tester tous les composants un à un. 

Maintenant que tu les dis je me rappel avoir senti une odeur de composant chaud, d'étain chauffé. Mais je ne sais plus quand, si c'était avant ou après que mon NAS est lâché. Ma femme pense avant, mais je ne sais plus. 

Un composant d'allumage aurait-il pu fondre et ne causer un problème qu'à l'allumage suivant ?

[jacaj]

... C'est possible, dans ce cas, il faut utiliser la technique du chien de chasse, sur toute la carte, recto verso et essayer de sentir une zone ou il y a une odeur de brulé.
Puis observer la zone suspecte à la loupe.

D'autre part, en revérifiant tes premières photos, j'ai trouvé des fusibles CMS, dont il faudra vérifier la continuité.
Deux en bas à droite coté composants, à droite des condensateurs à secteurs rouges et bleus, fusibles marqués P15 en position F1 et F2
Deux au dos de la carte à droite au milieu de la hauteur marqués P15 en position F3 et en dessous FB15. Quoique pour ce dernier je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un fusible.
Vérifie s'il n'y en a pas d'autres qui m'auraient échappé et qui commencent par F..

[Darkjeje]

Le 12/06/2020 à 23:23, jacaj a dit :

... C'est possible, dans ce cas, il faut utiliser la technique du chien de chasse, sur toute la carte, recto verso et essayer de sentir une zone ou il y a une odeur de brulé.
Puis observer la zone suspecte à la loupe.

D'autre part, en revérifiant tes premières photos, j'ai trouvé des fusibles CMS, dont il faudra vérifier la continuité.
Deux en bas à droite coté composants, à droite des condensateurs à secteurs rouges et bleus, fusibles marqués P15 en position F1 et F2
Deux au dos de la carte à droite au milieu de la hauteur marqués P15 en position F3 et en dessous FB15. Quoique pour ce dernier je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un fusible.
Vérifie s'il n'y en a pas d'autres qui m'auraient échappé et qui commencent par F..

Merci pour ton aide.

J'ai pu tester F1 à F3 et FB3 à FB15 et le courant passe.

Je n'ai par contre pas réussi à trouver FB1 et FB2, ni éventuel F4 ou FB16 et supérieure.

[jacaj]

OK, c'était ma dernière piste, désolé.
Bonne chance pour la suite.

[Darkjeje]

Il y a 5 heures, jacaj a dit :

OK, c'était ma dernière piste, désolé.
Bonne chance pour la suite.

Ne t'excuse pas, c'est super de m'avoir autant aidé et accordé de temps.

 

Je te remercie sincèrement pour toute ton aide, même si cela n'a pas abouti, c'est le geste qui compte 😉